Халатик Светличной и «мымра» от Prada: как новогоднее кино изменило советских женщин

Мода в Советском Союзе — это, скорее, про «добыть», чем про «выбрать, что купить». Её и не было как таковой — была «лёгкая текстильная промышленность». Однако художники по костюмам советских фильмов делали невозможное. Они создавали интересные и стильные образы даже во время дефицита, а женщины, вдохновляясь кинодивами, шили себе сами или бежали в ателье со словами «мне как у Нади».

«Карнавальная ночь» и чёрное платье от Dior

Первый по-настоящему знаковый наряд в истории советского кино — чёрное платье Людмилы Гурченко из фильма «Карнавальная ночь». Выход картины в 1956 году совпал, с одной стороны, с концом сталинской эпохи и началом оттепели, а с другой — с появлением в моде диоровского new look.

— Для моды 40-х были характерны акцентные, объёмные плечи. Это будто показывало, что мы должны быть сильными, чтобы выдержать тяготы войны и тяжёлое послевоенное время. Но женщины устали быть сильными, и когда Диор предложил силуэт с тонкой талией, пышной юбкой, покатыми плечами, женщина стала выглядеть как хрупкий цветок. Но в Советском Союзе этот стиль распространился с большим опозданием и нашёл свою популярность именно после выхода фильма «Карнавальная ночь», — рассказала историк моды, кандидат культурологии Юлия Савви.

За весь фильм Леночка Крылова, героиня Гурченко, шесть раз меняет платья силуэта new look, которые затем копировали все продвинутые девушки СССР. Самым популярным стало чёрное платье с воротником-стойкой и белой меховой муфтой — в нём Леночка пела не менее знаменитую песенку про хорошее настроение.

После выхода «Карнавальной ночи» о таком платье грезила каждая советская модница. Ходили слухи, что его для Гурченко сшил сам Диор, но в реальности и над чёрным, и над всеми остальными платьями актрисы и костюмами фильма трудилась команда дизайнеров во главе с Константином Ефимовым, работавшим ранее на других знаковых картинах — «Весна» и «Волга-Волга».

Платье Нади в духе Saint Laurent

Героиня Барбары Брыльски — Надя Шевелёва, была учительницей русского языка и литературы. Несмотря на то, что педагогу, по её же словам, «недоплачивали», она выглядела элегантно и стильно даже в простом платье горчичного цвета. Оно неудивительно: ведь в покрое этого платья угадывается след французского кутюрье.

— В удлинённом сорочечном воротнике платья, так же как и в оттенке бежевого, хорошо читается узнаваемая стилистика сафари из летней коллекции 1968 года модного дома Ives Saint Lauren, — объяснила доцент кафедры дизайна костюма РГУ им. Косыгина Ольга Сысоева.

В 1969-м последние развороты советской прессы публиковали фото музы Ива Сен-Лорана — Бетти Катру в укороченном платье-сафари со шнуровкой и сапогах-ботфортах. В этом дерзком образе она появилась на открытии бутика Ives Saint Lauren в Париже.

— Русская версия этой тенденции в фильме переосмыслена и суровостью северного климата, и закрытостью советского нарратива: шнуровка заменена на рубашечную планку — никакого намёка на открытые участки тела, — хлопок «сафари» — на более тёплую материю с добавлением шерстяного волокна, — уточнила стилист.

Через одежду также транслируется определённый смысл: Надя Шевелёва показывает, что главная ценность советской женщины — сдержанность и закрытость. Интересно, что это платье встречалось в советском кино ещё до Нади: его носила героиня фильма «Опасный поворот» 1972 года. Правда, там был другой пояс.

Розовый халатик Светланы Светличной

Роковая героиня Светланы Светличной на протяжении всей картины носит лишь белоснежные брючные костюмы. Исключение составляет только легендарный розовый халатик — один из самых смелых женских образов тех лет.

Светличная вспоминала, что, когда её пригласили на роль Анны Сергеевны, блондинки с сомнительной репутацией, она сначала испугалась: «Что такое в 1968 году сниматься полуобнаженной в павильоне в присутствии огромного количества мужчин, работающих в съёмочной группе?» Актрису выручил Юрий Никулин: «Он отозвал меня в сторонку и сказал: „Светка, чего ты дрожишь? Смотри на меня — я свой человек“».

Кстати, и халатик, и пуговицы к нему, и купальник Светличная нашла для своей героини сама.

«Твигги» для жены инженера Зиночки

В начале 1970-х годов в Советском Союзе стремление одеваться красиво уже не считалось стыдным. В стране работали ателье индивидуального пошива, а на модный олимп ворвался молодой дизайнер Вячеслав Зайцев. Именно его в 1973 году Леонид Гайдай привлёк для работы над картиной «Иван Васильевич меняет профессию». Результатом сотрудничества стали оригинальные наряды Натальи Селезнёвой (Зиночки), отсылающие к стилю «Твигги» — символу 1960-х годов.

Самым известным стало розовое платье-миди, в котором мгновенно угадываются фирменный почерк Зайцева. Что интересно, дизайнер использовал сразу две длины одновременно — мини конца 1960-х и миди начала 1970-х. Силуэт отсылает к невероятно модному в тот период Пьеру Кардену, а белые геометричные линии — к творчеству другого именитого кутюрье, Андре Куррежа.

Вызывающее курортное мини-платье-рубашка с полосатой вставкой и намёком на морскую тематику — второй по популярности среди советских модниц наряд из картины. Именно в подобных платьях потом было принято прогуливаться по сочинской или крымской набережным, желательно в компании условного Якина. Сегодня фасоны 1960-х и геометрические принты 1970-х снова в моде и появляются как в коллекциях люксовых брендов, так и в масс-маркете.

Белая шапка и полушубок Снегурочки

Нельзя не упомянуть и образ Алёнушки из фильма «Чародеи», который влюбил в себя всех зрительниц. Причиной тому — не только безусловное обаяние актрисы Александры Яковлевой, но и узнаваемые исторические коды: длинная коса и белый мех.

Шапка и полушубок были сделаны из кролика — вещи для повседневной жизни непрактичные, но для кино очень подходящие. Именно так, по мнению режиссёра Константина Бромберга, и должна выглядеть настоящая Снегурочка.

Обратите внимание, в зависимости от «ангельской» или «колдовской» маски экранной героини, менялись и её платья: роковое красное или белое с воланами, которое подчёркивало душевную чистоту.

«Мымра» от Prada

Конечно, все помнят классику советского кинематографа, фильм «Служебный роман».

Чтобы создать образ советской служащей, Алиса Фрейндлих пересмотрела десятки нарядов «Мосфильма» и выбрала самый невзрачный и бесформенный костюм. Тогда он считался, мягко говоря, несимпатичным и немодным. Однако в 2018-м, благодаря коллекциям Prada, Сéline и Miu Miu, похожие костюмы приобрели статус «трендовых» и прочно вошли в деловые гардеробы модниц по всему миру.

Наряд, в котором Калугина должна была появиться на работе после своего преображения, сшили из полушерстяной шотландки в Доме моделей по специально разработанному для фильма эскизу. После выхода картины Алиса Бруновна получила море писем от советских женщин. Они писали, что «обновлённая» Людмила Прокофьевна — их кумир. Зрительницы-портнихи во время просмотра фильма срисовывали контуры её платья и потом пытались делать аналогичные выкройки, чтоб сшить себе нечто подобное. А посетительницы парикмахерских просили мастера сделать причёску, «как у Калугиной».

Надо сказать, что именно после появления «Служебного романа» на экранах многие советские начальницы, никогда не следившие за своим внешним видом, узнали в образе главной героини себя и последовали её примеру — изменили имидж. Уж очень не хотелось начальницам, чтобы подчинённые, тоже смотревшие фильм, в кулуарах министерств и ведомств сравнивали их с «мымрой» Калугиной.

По материалам «Кинопоиска», Woman.ru, «АиФ», marieclaire, kulturologia.ru.