Время рыть землю: как подготовить грядки к началу дачного сезона

Фронт работ

Прежде чем приниматься за дело, нужно понять, с чем именно придётся работать. Большинство почв Ленинградской области — дерново-подзолистые. Сформированные под хвойными лесами, они бедны органикой и, как правило, кислые (pH 4,5–5,5). В низинных местах и поймах рек часты тяжёлые суглинки и глинистые почвы, которые плохо дренируются и весной долго держат влагу. На песчаных грунтах, которые встречаются ближе к Карельскому перешейку, ситуация обратная: вода уходит из них слишком быстро, да ещё и вымывает питательные вещества.

Всё это означает, что почву на дачных участках в регионе нужно целенаправленно и регулярно улучшать. Иначе земля будет давать ровно столько, сколько ей положено природой (а это, честно говоря, не так уж много).

Дождаться нужного момента

Главная весенняя ошибка — фальстарт. Едва сошёл снег, увлечённые дачники уже готовы копать и удобрять. Но преждевременное начало работ не пойдёт на пользу огороду.

Простой тест готовности почвы: сожмите горсть земли с поверхности в кулаке и разожмите пальцы. Если ком легко рассыпается — пора. Если остаётся плотно слипшимся и оставляет на ладони отчётливо мокрый след — подождите ещё 3–5 дней.

В Ленобласти обычно можно приступать к активным действиям:

• на возвышенных, хорошо дренированных участках — в конце марта — начале апреля;
• на низинных и глинистых участках — в середине апреля;
• в теплицах — на 2–3 недели раньше, чем на открытом грунте.

Чистота — прежде всего

Генеральная санитарная уборка на участке — первое, чем следует озаботиться. Это не просто наведение порядка, но и профилактическая борьба с вредителями и источниками болезней.

​Соберите прошлогоднюю листву, ботву, остатки огородных культур, мумифицированные плоды с веток и опавшие с земли. У деревьев и кустов удалите засохшие и больные ветви, а срезы замажьте садовым варом или пастой «РанНет».

Органика после зимовки выглядит не лучшим образом. Понять — почернели ли листья от мороза и влаги или их подпортил грибок — сложно. Поэтому на всякий случай лучше перебдеть и избавиться от собранных остатков, а не пускать их в компост.

Перекопка и рыхление

Важно помнить, что глубокая перекопка — не всегда благо. Обустроенным грядкам с хорошей структурой почвы хватит и поверхностного рыхления. Также не стоит усердствовать на участках, которые вы успели глубоко перекопать осенью (особенно если заодно внесли в землю компост или мульчу), или там, где растут многолетние культуры.

Перекопка на штык лопаты оправдана:

• для целины, предназначенной под новые грядки, — в этом случае она поможет разбить плотную дернину, уничтожить корневища сорняков и улучшить структуру грунта;
• для тяжёлых глинистых почв — они требуют ежегодного глубокого рыхления с внесением органики;
• для грядок под картофель — помимо прочего, если в земле зимуют личинки проволочника, перекопка вынесет их на поверхность, где они станут добычей птиц.

После перекопки нужно выбрать из земли корни сорняков, особенно пырея и осота. С разравниванием лучше подождать 3–4 дня: за это время успеет погибнуть часть личинок вредителей и спор патогенных грибов, зимовавших в почве (этому поспособствуют птицы, заморозки и ультрафиолет).

Через несколько дней, после оседания почвы, разбейте комья граблями. Это разрушит почвенную корку, улучшит воздухообмен и уменьшит испарение влаги. Кроме того, дополнительное рыхление уничтожает начавшие прорастать семена сорняков.

Раскисление почвы

Как мы уже говорили в начале, большинство почв Ленинградской области кислые, а при pH ниже 5,5 даже правильно внесённые удобрения усваиваются растениями плохо. Если ничего не предпринять, на богатый урожай можно не рассчитывать.

Маркерами кислой почвы служат такие растения, как хвощ полевой, кислица, подорожник, конский щавель, мята, осока. Но проще и точнее определить кислотность почвы помогут копеечные лакмусовые полоски. Важно взять пробы с разных мест участка: даже на одном огороде кислотность бывает очень неравномерной.

​Раскисление земли лучше проводить ранней весной под перекопку. Для этого обычно используют:

• ​доломитовую муку — она не только нейтрализует кислотность, но и обогащает почву кальцием и магнием, которых в Ленобласти хронически не хватает;
• древесную золу — хорошее средство для ежегодной поддержки почвенного баланса, даёт мягкое раскисление, плюс питает землю калием, фосфором и другими микроэлементами;
• ​мел — даёт мягкое раскисление, безопасное для большинства культур.

Важный момент: не вносите известковые раскисляющие материалы одновременно с азотными удобрениями, иначе они вступят в реакцию, и азот попросту испариться. Разнесите эти процедуры не менее чем на две недели.

Кушать подано

Весеннее внесение удобрений обеспечивает растения всем необходимым для начала активного роста. Больше всего молодая поросль нуждается в азоте, который помогает наращивать зелёную надземную массу, а также в калии и фосфоре — эти элементы способствуют развитию корневой системы и стимулируют цветение.

В садоводстве используют органические и минеральные удобрения. Первые действуют постепенно и долго, они не только питают почву, но и улучшают её структуру. Вторые работают быстро и точно, позволяют эффективно восполнить нехватку конкретного элемента. Максимальный эффект даёт сочетание разных видов удобрений.

Из органических удобрений чаще всего используют биогумус, перегной, выдержанный компост и хорошо перепревший навоз. Свежий компост и навоз вносить на грядки нельзя — они обожгут корни. Кроме того, в них могут содержаться жизнеспособные семена сорняков и споры грибов, которые нанесут вред посадкам.

​Среди минеральных подкормок активно применяются азотные (мочевина, аммиачная селитра), фосфорные (суперфосфат), калийные (сульфат калия, зола), а также комплексные «три в одном» (например, нитроаммофоска или диаммофоска). Вносятся они под перекопку.

Обеззараживание почвы

Весна — прекрасное время для профилактической борьбы с вредителями и патогенами, зимующими в земле. Пока они ещё не совсем очнулись после морозов, упреждающие меры будут особенно эффективны. Вот некоторые популярные способы и средства для обеззараживания грунта и защиты растений:

• Самый доступный, хотя и трудоёмкий, способ обеззараживания дачной земли — это её ошпаривание. На каждый квадратный метр понадобится несколько литров крутого кипятка. После пролива грядки накрывают плёнкой до остывания.
• Пролив почвы раствором медного купороса или (более мягкий вариант) бордоской жидкостью уничтожает возбудителей грибковых заболеваний. Такую обработку лучше проводить осенью, весной — только в крайнем случае и на небольшой площади. Для земли препараты с медью рекомендуют использовать не чаще, чем раз в 3–4 года.
• ​Пролив слабым раствором марганцовки позволяет избавиться от возбудителей болезней и почвенных вредителей.
• «Фитоспорин-М» — самый популярный биофунгицид для почвы. Пролейте грядки и приствольные круги при температуре почвы от +10 °C, чтобы живые бактерии Bacillus subtilis вытеснили патогены.
• ​«Триходерма вериде» — эффективный биопрепарат, содержащий дружественные огородным культурам грибы, которые успешно подавляют грибы болезнетворные, а заодно повышают плодородие почвы, всхожесть семян и общую урожайность культур.
• «Метаризин» — инсектицидный биопрепарат на основе почвенного гриба, предназначенный для борьбы с проволочником, медведкой, хрущами и другими почвенными вредителями.
• «Немабакт» — ещё один биоинсектицид, который хорошо работает против живущих в земле насекомых-вредителей.

Подготовка теплицы: отдельная история

Почва в парниках «работает» в экстремальных условиях: одни и те же культуры несколько лет подряд, высокая влажность и температура. Результатом могут стать различные болезни, засоление и истощение грунта. Поэтому подготовке теплицы нужно уделить особое внимание. Работы «под прикрытием» можно начинать на 2–3 недели раньше, чем в открытом грунте.

• ​Для обработки почвы от вредителей в парниках применяют все способы, о которых мы говорили выше. Также для дезинфекции теплиц часто используют серные шашки. Они выделяют токсичный газ, который в закрытом пространстве эффективно уничтожает вредителей, болезнетворные бактерии и патогенные грибки. Минус — летучие соединения серы могут разъедать металлические элементы каркаса и вызывать помутнение поликарбоната.
• Верхний слой тепличной почвы (10–15 см) нуждается в регулярной замене на новый плодородный грунт. Особенно если растения в прошлом году болели. Если смена почему-либо невозможна, глубоко перекопайте грядки с внесением свежего компоста, доломитовой муки и биопрепарата «Триходерма».
• Тепличная почва истощается быстрее открытого грунта, поэтому позаботьтесь о весенней подкормке органическими и минеральными удобрениями.
• ​Засоление — частая проблема теплиц. О её наличии свидетельствует белый налёт на поверхности почвы. Решение: обильный полив чистой водой в начале сезона для вымывания солей и последующее внесение гипса.
• После завершения подготовительных работ и до высадки рассады ещё можно успеть посеять в теплице сидераты — например, горчицу или фацелию. Их нужно будет заделать в почву за пару недель до посадки основных культур. Сидераты улучшат структуру грунта и обогатят его питательными веществами.

Почва — это живой организм, чувствительный к заботе и уходу. Хорошо подготовленная весной, она вернёт вам всё, что вы в неё вложили, обильным и вкусным урожаем. Ну а о том, чем ещё заняться на даче, чтобы подготовиться к сезону, читайте здесь.