От рыбьих голов до мази Вишневского: как избавиться от надоевших кротов на огороде?

В разгар дачного сезона, когда огород уже вовсю зеленеет, а на грядках завязываются первые плоды, обнаружить на ухоженном газоне свежие конусы выброшенной земли особенно неприятно. Ещё бы: всю весну вкладывал силы в участок, а тут — на тебе, кроты. И сразу встаёт вопрос: имеет ли смысл воевать или лучше смириться?

Ответ не так однозначен, как кажется на первый взгляд. Чтобы принять взвешенное решение, стоит разобраться, кто перед вами на самом деле и какой реальный вред он способен причинить.

Крот, слепыш или землеройка: кто копает на вашем участке?

Прежде всего необходимо правильно определить виновника, потому что методы борьбы с разными животными существенно различаются.

Крот — небольшой зверёк длиной около 15 сантиметров и весом примерно 80 граммов, с вытянутой мордочкой, мощными лопатообразными передними лапами и крепкими когтями. Глаза у него развиты слабо — их практически не видно под шёрсткой, — зато обоняние и осязание работают безупречно. Главное в том, что крот насекомоядный. Вопреки распространённому мнению, он не ест корни, луковицы и корнеплоды, а питается исключительно дождевыми червями (они составляют 80–90% рациона), личинками жуков, медведкой и слизнями. Кротовины, которые он оставляет, — небольшие аккуратные конусы без видимого входного отверстия, потому что крот всегда запечатывает ход изнутри.

Слепыш — это совсем другое животное, хотя его часто путают с кротом. Он крупнее, голова у него широкая и приплюснутая, а главная отличительная черта — большие выступающие резцы. Слепыш грызун, и вот как раз он поедает картофель, морковь, луковицы. Его выбросы земли значительно массивнее и выше кротовых. Если на грядках обнаруживается погрызенный урожай — это не крот, а скорее всего слепыш или мышь-полёвка.

Землеройка мельче обоих: тело длиной 3–7 сантиметров, вес редко превышает 10 граммов. Она похожа на мышку с вытянутым хоботком и живёт у самой поверхности земли, среди корней, охотясь на насекомых. Больших земляных куч она не насыпает, но оставляет характерные небольшие отверстия.

Польза или вред: стоит ли вообще воевать с кротами?

Крот появляется там, где хорошая земля, богатая, рыхлая и плодородная. Его присутствие на участке — это, как ни парадоксально, своеобразный комплимент огороднику.

С одной стороны, крот приносит ощутимую пользу: рыхлит почву, улучшает её воздухообмен и впитывание дождевой воды, уничтожает личинок майского жука, медведку и других вредителей. Его подземные ходы служат убежищем для ящериц и жужелиц, которые тоже сдерживают вредную живность. С другой стороны, неудобства от крота вполне реальны: кротовины портят газон, рытьё нор случайно повреждает корневую систему растений, молодые посадки теряют контакт с землёй и увядают, а вода при поливе уходит по тоннелям в глубину, минуя корневую зону.

Кроме того, у кротов есть одна биологическая особенность, о которой садоводы обычно не задумываются. Каждый взрослый зверёк живёт на строго своей территории. Когда подрастает молодняк, он уходит занимать свободные участки. Если убить или прогнать «своего» старожила, уже обустроенного на участке, его место займёт молодой крот — и начнёт перекапывать всю систему ходов заново. Первое время это будет особенно неприятно.

Соосновательница ландшафтного бюро «Квадрат 27» Алла Алейник рекомендует взвешенный подход:

— Я за гуманное отношение и к кротам, и к землеройкам, и ко всем остальным животным. С большинством можно мирно соседствовать. Но если крот действительно мешает и портит газон и внешний вид участка, есть много эффективных способов вынудить его уйти.

Иными словами, бороться стоит лишь тогда, когда ущерб действительно ощутим. Если кротовины единичные и грядки не пострадали, разумнее ограничиться профилактикой.

Вибрация и звук: воздействуем через почву

Прежде чем выбирать метод борьбы, важно понять базовую биологию. Кроты практически глухи к наземному шуму: громкий разговор или звук радио их не беспокоит. Зато они крайне чувствительны к вибрациям в почве — именно благодаря ним они ориентируются в пространстве и чувствуют опасность. А потому любые средства защиты должны воздействовать на грунт, а не на воздух.

Вибрационные и звуко-вибрационные отпугиватели — сегодня один из наиболее популярных и действенных методов. Устройство вкапывается в землю, его виброэлемент генерирует низкочастотные импульсы, которые кроты воспринимают как сигнал тревоги. Важная деталь: хорошие приборы работают в рандомном режиме — интервалы между импульсами постоянно меняются, что исключает привыкание. Первые признаки эффективности заметны через 3–5 дней: новые кротовины появляются реже.

Учтите, что крот не убегает мгновенно: сначала он исследует источник вибрации, пробует найти обходные пути и лишь когда дискомфорт становится постоянным, покидает территорию. Чтобы окончательно прогнать животное, потребуется примерно 2–4 недели, в сложных случаях — до шести.

Алла Алейник советует тщательно выбирать место для установки:

— Штырь нужно вкапывать так, чтобы над поверхностью земли оставалось не более пяти сантиметров — тогда устройство будет более эффективным. Размещайте его так, чтобы случайно не задеть газонокосилкой.

На рельефном участке с неровностями и крупными деревьями вибрация распространяется хуже, поэтому лучше ставить несколько приборов и менять их расположение пару раз за сезон.

Что касается ультразвуковых отпугивателей, которые сейчас широко рекламируются, то специалисты оценивают их скептически. Плотный грунт быстро поглощает и гасит высокочастотные колебания. Ультразвук прекрасно работает в воздухе, но в земле теряет энергию уже в нескольких сантиметрах от излучателя.

Народный аналог вибрационного отпугивателя — самодельный ветрячок из жестяной банки, насаженной на металлический прут арматуры. От ветра банка вращается и гремит, прут передаёт вибрации в почву. Некоторый эффект есть, но устройство не работает в безветрие, да к тому же, что скрывать, точно не украсит участок. А ещё будет греметь ночами, мешая вам спать.

Запаховые репелленты: действуем на обоняние

Природа наделила крота исключительным обонянием в компенсацию за слабое зрение. Именно это свойство можно обратить против него.

Эффективнее всего работают средства на основе касторового масла и берёзового дёгтя — они выпускаются в виде гранул, концентратов и гелей. Гранулы разбрасывают по поверхности и заделывают в верхний слой почвы или закладывают непосредственно в ходы. Активное вещество распространяется по системе тоннелей и создаёт стойкий неприятный запах, буквально блокируя обоняние зверька. После начала обработки крот нередко начинает рыть активнее — это нормальная реакция: он ищет «чистые» участки с пищей. Нужно набраться терпения и продолжать обработку 1–2 недели подряд; защитный эффект сохраняется около трёх недель, после чего обработку повторяют.

Из народных средств хорошо себя зарекомендовали мята, полынь, и даже мазь Вишневского — их закладывают в ходы, смочив ветошь. Алла Алейник предлагает и более радикальный вариант:

— Есть ещё один способ: засунуть в нору рыбью голову. Она протухнет, начнёт беспощадно вонять, и кроты сбегут как минимум в соседнюю область.

Из недостатков: если есть домашние питомцы, они с превеликой радостью начнут выкапывать «сокровище» из-под земли.

Репелленты необходимо раскладывать по всей площади участка, иначе крот просто переместится на необработанный край. И обязательно регулярно обновлять: все запаховые средства постепенно выдыхаются.

Что точно не стоит применять — нафталин, керосин и бензин. Резкий запах быстро улетучивается, а сами вещества ухудшают состояние почвы и могут повредить корни растений. Не полезны они и для детей с домашними животными.

Живоловки: поймать, но не навредить

Если отпугиватели не справляются или крот уже прочно обосновался на участке, имеет смысл прибегнуть к живоловке. Это гуманный способ: зверька ловят и выпускают за пределами участка, в лиственном лесу или на поле вдали от жилья.

Существует несколько рабочих конструкций. Ловушка-труба — покупная или самодельная из канализационной трубы диаметром около 50 мм. Из тонкого металла или пластика вырезают два круга чуть меньшего диаметра и закрепляют с торцов на проволоку — они открываются только внутрь. Ловушку вставляют в ход как его естественное продолжение, и крот, пробегая по привычному маршруту, оказывается в западне. Важно: внутри не должно быть острых краёв — кроты их боятся, а все крепления должны остаться снаружи.

Самый бюджетный вариант — ловушка из двух пластиковых бутылок. У первой бутылки объёмом 1,5 литра отрезают дно и горлышко, а горловину разрезают на восемь лепестков. У второй удаляют только дно. Первую деталь вставляют во вторую, стык скрепляют скотчем. Лепестки легко пропустят зверька, а затем надёжно закроют выход. Внутрь кладут приманку — дождевых червей.

Метод ямы ещё проще: в активный ход вертикально вкапывают трёхлитровую стеклянную банку или пластиковое ведро, края которых должны быть вровень с дном тоннеля. Крот пробегает по ходу, проваливается и выбраться уже не может.

Чтобы найти активный ход, нужно ориентироваться на свежие кротовины с рыхлой влажной землёй и чёткими краями. Между двумя соседними кротовинами часто заметен едва приподнятый валик — это след неглубокого кормового хода. Если рельеф не выдаёт расположения тоннелей, стоит использовать тонкий металлический щуп: если он проваливается в пустоту — ход найден. Кроты охотно прокладывают маршруты вдоль заборов, бордюров и садовых дорожек, поэтому эти зоны стоит проверять в первую очередь.

После установки ловушки место раскопа плотно накрывают доской или фанерой и присыпают землёй — крот боится света и сквозняка. Проверять ловушку нужно не реже двух раз в день: без еды зверёк погибнет за 14–16 часов.

Тем не менее Алла Алейник советует не ждать от живоловки большого эффекта:

— В действительности так себе способ. Технически очень сложно вырыть ямку посреди кротового хода и не порушить всё остальное подземелье. Но даже если это удастся, вы вынесете в поле одного вредителя, на его место придут другие.

Живоловки лучше использовать в сочетании с отпугивателями и репеллентами, а не как единственный метод.

Физические барьеры: надёжно, но трудозатратно

Самый надёжный способ защиты — механическая преграда, через которую кроты просто не могут пробраться. Оптимальный материал — армирующая сетка с ячейкой менее одного сантиметра. При грамотном монтаже она прослужит 10–15 лет.

Существует два способа укладки. Горизонтальный применяют для защиты газонов: снимают верхний слой грунта, стелют сетку с нахлёстом 10–15 сантиметров, фиксируют скобами и засыпают плодородным грунтом слоем не более пяти сантиметров. Рулонный газон можно стелить прямо на сетку. Вертикальный метод защищает периметр от проникновения с соседних участков: сетку вкапывают на глубину 50–80 сантиметров и оставляют 20–30 сантиметров над землёй. Основная пища кротов — черви и личинки — сосредоточена в верхних слоях почвы, поэтому большинство кормовых ходов они прокладывают на глубине 5–20 сантиметров. Барьер глубиной 50–80 сантиметров полностью перекрывает эту рабочую зону, и животное, как правило, не пытается его преодолеть.

Альтернативный вариант — траншея по периметру глубиной 50–80 сантиметров и шириной около 30 сантиметров, заполненная щебнем фракции 20–40 миллиметров. Нестабильность и подвижность камней создают для крота непреодолимое препятствие: при попытке прорыть ход они осыпаются и заваливают тоннель.

У барьерного метода есть существенный минус: он блокирует проникновение снаружи, но не выгоняет тех, кто уже обосновался на участке. Поэтому его лучше использовать как защиту при обустройстве нового участка или в сочетании с активными методами отпугивания.

Народные методы: что работает, а что нет

Народный опыт борьбы с кротами богат, но далеко не все советы выдерживают проверку практикой.

Например, растения-отпугиватели эффект хоть и дают, но весьма ограниченный. Корни и луковицы бархатцев, нарциссов, императорского рябчика и молочая действительно выделяют ароматические вещества, неприятные для кротов. Но защитная зона одного растения — не больше одного метра, поэтому просто разместить несколько цветков в разных углах сада бесполезно :крот легко обойдёт точечные препятствия. Высаживать их нужно плотно по периметру грядок и вдоль дорожек, где фиксируется наибольшая активность зверьков.

Некоторые садоводы специально заводят кошек, чтобы они ловили кротов на участке, но на практике этот метод работает не очень хорошо. Дело в том, что зверьки проводят до 90 процентов времени под землёй, поэтому охота возможна лишь эпизодически — в основном ранним утром после дождя, когда кроты выходят на поверхность. Тем не менее, само присутствие кошки на участке снижает активность кротов: они чувствуют запах хищника и воспринимают его как сигнал опасности. Можно использовать как вспомогательный метод, но точно не как основной.

А вот регулярное разрушение ходов — действительно рабочий приём, хотя дачники его и недооценивают. Если систематически разравнивать свежие кротовины, зверёк тратит всё больше сил на восстановление жилища. Однажды ему это просто надоедает, и он решает поискать более спокойное место. Важно разрушать именно свежие, а не старые ходы: у свежей кротовины рыхлая влажная земля и чёткие края, старая быстро оседает и зарастает травой. Основной минус этого метода — он довольно трудоёмок, особенно на больших участках, поэтому лучше сочетать его с другими способами.

Что точно не работает: заливание ходов водой (крот быстро восстанавливает и прокладывает новые тоннели), ветрячки из компакт-дисков и пластиковых бутылок (вибрация слишком слабая), дымовые шашки (крот просто запечатывает ход и пережидает). Многие садоводы тратят на эти методы время и деньги, не получая никакого результата.

Как привести участок в порядок

После того как крот ушёл, участок потребует восстановления. Работы лучше провести сразу, не дожидаясь усадки грунта.

Бугорки аккуратно разравнивают граблями, распределяя рыхлую землю по поверхности. Почву слегка уплотняют — притаптывают ногами или проходят садовым катком, чтобы устранить пустоты. На повреждённые места газона подсыпают почвогрунт или торфогрунт и подсеивают газонную траву, слегка мульчируя для лучшего прорастания. Грядки разравнивают и прикрывают мульчей, чтобы стабилизировать влажность. Растения с повреждёнными корнями аккуратно окучивают и хорошо поливают, чтобы восстановить контакт корней с почвой. В завершение рыхлят плодородный слой рыхлителем — это улучшает аэрацию и ускоряет восстановление.

Профилактика: не допустить повторного заселения

Полностью исключить вторичное появление кротов сложно: они постоянно мигрируют в поисках корма и могут вернуться. Но некоторые несложные меры позволяют держать ситуацию под контролем.

Регулярное рыхление и перекопка разрушают старые тоннели и вынуждают кротов менять направление движения. Контроль влажности снижает привлекательность участка: кроты предпочитают сырые рыхлые грунты, поэтому там, где наблюдается их активность, можно внести крупнозернистый песок или компост и наладить дренаж. Самое важное — не упустить момент, когда первый «оккупант» позарится на ваши грядки. Заметили свежую кротовину — не медля, разрушьте ход и установите в этой зоне отпугиватель. Это не даст животному закрепиться и сформировать разветвлённую сеть тоннелей.

Хорошо работает и сочетание растений-отпугивателей по периметру с точечными физическими барьерами в наиболее ценных зонах — под теплицей, на главных грядках, в центре газона. Такой комплексный подход позволяет мирно существовать с подземными соседями, не нанося вреда ни экосистеме участка, ни собственным нервам.

По материалам сайтов Дзен (dzen.ru), Rambler/Дом (rambler.ru), Petrovich.Знает (znaet.petrovich.ru) и Belnovosti.by.